🏡 Son logement écoyolo

C'est le geste le plus simple, et sans doute le plus sous-estimé : avoir des thermomètres dans les pièces où tu vis. Un modèle basique à quelques euros suffit déjà très largement.

Des thermomètres simples suffisent, mais des thermomètres connectéspermettent d'affiner le contrôle : on suit précisément l'évolution de la température au fil de la nuit et de la journée, pièce par pièce. Ceux que j'utilise sont les Enki(les captures ci-dessus). Ce n'est pas un placement de produit : je les ai achetés un peu au hasard chez Leroy Merlin, et ils fonctionnent bien. Le vrai conseil, c'est surtout d'éviter les produits bas de gamme d'AliExpress ou d'Amazon, sans garantie de bon fonctionnement dans la durée.

Beaucoup de ces capteurs mesurent aussi l'humidité, ce qui aide à savoir quand aérer. Car on l'oublie souvent : rien qu'en respirant, chaque personne rejette dans l'air de l'ordre de 0,3 à 0,4 litre d'eau par jour sous forme de vapeur (davantage la nuit et à l'effort). Avec une densité d'une personne pour 20 m², un logement de 100 m² abrite 5 personnes : cela fait déjà 1,5 à 2 litres d'eau par jourdiffusés dans l'air par la seule respiration, avant même la cuisine, les douches ou le linge qui sèche (qui ajoutent, eux, plusieurs litres). Un hygromètre te dit à quel moment la pièce est trop humide et mérite dix minutes d'aération.

Un thermomètre est aussi indispensable pour le free cooling : c'est lui qui te dit s'il fait vraiment plus frais dehors que dedansavant d'ouvrir en grand, en été comme en hiver, et si tu ne surchauffes pas ton logement. Le ressenti, lui, varie selon le moment de la journée et selon les personnes qui vivent là ; un thermomètre, au contraire, donne une valeur objective : la vraie température, sur laquelle on peut se fier pour agir.

En hiver, vise plutôt 18 à 19 °C, quitte à mettre un pull, voire une couverture chauffante électrique: elle consomme de l'ordre de 30 W, contre près de 1000 W pour un radiateur. Sous-chauffer la personne plutôt que tout le logement est bien plus pertinent. En été, vise plutôt 26 °C, et pas en dessous : si tu as une climatisation, ne descends jamais sous 26 °C, ce n'est pas nécessaire. Avec une tenue légère, on tient très bien les 26 °C, en privilégiant comme toujours le ventilateur.

À logement égal, on peut réduire l'empreinte de sa consommation simplement en la décalant dans la journée, vers les heures où la production nucléaire et renouvelable est marginale : ces moments où ajouter de la consommation sur le réseau ne fait pas démarrer de centrale thermique, mais fait seulement monter la puissance renouvelable ou nucléaire déjà disponible.

Pour repérer ces créneaux, regarde la météo de l'électricité que j'ai mise dans l'onglet Applications pour les geeks de l'énergie. Tu peux aussi consulter directement éCO₂mix, le service de RTE qui suit en temps réel la production française par filière.

C'est de très loin le premier geste, et celui qui conditionne tous les autres. Isoler, c'est minimiser les besoins de chauffage en hiver: moins de chaleur s'échappe, donc moins il faut en produire.

Mais l'isolation a un deuxième effet qu'on oublie presque toujours : elle limite l'effet bouilloire thermique en été. Un isolant ne fait pas que retenir la chaleur à l'intérieur, il ralentit aussi son entréedepuis l'extérieur. Pendant une canicule, la chaleur du toit et des murs met beaucoup plus longtemps à traverser la paroi, parfois assez longtemps pour que la nuit arrive avant elle. C'est ce qu'on appelle le déphasage, et c'est ce qui fait qu'une maison bien isolée reste vivable sans climatisation.

L'ordre à respecter :

1. 1. La toiture: c'est par là que part le plus de chaleur, et c'est aussi le chantier le moins cher au mètre carré. Isoler des combles perdus est souvent l'opération la plus rentable de toute la maison.
2. 2. Les murs: deuxième poste. Par l'extérieur si c'est possible : on traite les ponts thermiques au passage et on ne perd pas de surface habitable.
3. 3. Le double vitrage: en dernier. Les fenêtres pèsent moins lourd que les murs et la toiture, et changer ses fenêtres avant d'isoler ses murs revient à mettre un bouchon sur une passoire.

Une fois les besoins réduits, on s'attaque à la façon de les couvrir. Deux solutions se détachent nettement :

• • La pompe à chaleur: elle ne produit pas de chaleur, elle la déplace : avec 1 kWh d'électricité elle en restitue 3 à 4. Alimentée par l'électricité française, très bas carbone, c'est le meilleur choix dans la grande majorité des maisons.
• • Le poêle à bois: le bois est une ressource renouvelable dont le CO₂ est réabsorbé par la forêt qui repousse. En appoint ou en chauffage principal dans une maison bien isolée, c'est une excellente solution. Attention toutefois aux particules fines : privilégie un appareil récent labellisé Flamme Verte 7 étoiles et du bois bien sec.

Pour savoir ce que ça donnerait chez toi, chiffres à l'appui :

Plus un logement est isolé et étanche, plus il faut le ventiler : l'humidité et les polluants intérieurs doivent sortir. Le problème d'une ventilation classique, c'est qu'elle jette dehors de l'air qu'on vient de chauffer, c'est le poste « air renouvelé » du schéma plus haut, jusqu'à un quart des pertes.

La VMC double fluxrésout exactement ça : elle fait passer l'air sortant et l'air entrant dans un échangeur, où le premier réchauffe le second sans jamais se mélanger. On récupère ainsi 80 à 90 % de la chaleur de l'air extrait.

Si le foyer roule en électrique, la recharge à domicile est ce qui change tout : on branche le soir, on repart le matin, et le kWh maison coûte trois à cinq fois moins cher qu'en borne publique. En maison, une borne de 7 kW sur le tableau électrique couvre tous les usages : une batterie complète se recharge en une nuit.

Inutile de viser plus puissant : au-delà, c'est le chargeur embarqué de la voiture qui limite, et il faudrait passer en triphasé.

Même logique qu'en maison : on réduit d'abord les besoins. La grande différence, c'est que tu n'as pas de toiture à isoler, sauf si tu es au dernier étage, auquel cas l'isolation du toit-terrasse relève de la copropriété. Le plancher et le plafond donnent sur des voisins chauffés : les pertes y sont faibles.

Tout se joue donc sur la façade :

1. 1. Les murs donnant sur l'extérieur: une isolation par l'intérieur est réalisable sans accord de la copropriété, puisqu'elle ne touche pas aux parties communes. Compte 5 à 10 cm de perte sur la largeur de la pièce.
2. 2. Le double vitrage: il pèse bien plus lourd qu'en maison, jusqu'à un quart des pertes. Attention : les fenêtres sont souvent en partie commune, un accord en assemblée générale peut être nécessaire, et l'aspect extérieur doit rester identique.
3. 3. La chasse aux courants d'air: joints de fenêtres, bas de porte palière, coffres de volets roulants. Peu coûteux, et l'effet est immédiat.

La pompe à chaleur reste le meilleur choix, y compris en appartement : une PAC air/air ou un modèle air/eau compact fonctionne très bien. Mais l'unité extérieure se fixe en façade ou sur le balcon, donc elle touche aux parties communes: il faut l'accord de l'assemblée générale, et certaines copropriétés le refusent pour des raisons d'esthétique ou de bruit.

Si la copropriété refuse, le repli est le chauffage électrique. Ce n'est pas un mauvais choix : l'électricité française étant très bas carbone (quelques dizaines de gCO₂/kWh), un convecteur émet déjà bien moins qu'une chaudière à gaz. Il consomme simplement 3 à 4 fois plus d'électricité qu'une PAC pour la même chaleur, d'où l'importance d'avoir bien isolé à l'étape 1, qui devient ici décisive pour la facture.

Le principe est identique : un logement étanche doit être ventilé, et une VMC double flux permet de renouveler l'air sans jeter la chaleur dehors. En appartement, l'installation est plus délicate (il faut de la place pour le caisson et faire passer les gaines), mais il existe des VMC double flux décentralisées, qui se posent dans un simple percement de mur, pièce par pièce.

Si l'immeuble dispose déjà d'une VMC collective, tu ne peux pas t'en désolidariser : dans ce cas, contente-toi de faire nettoyer les bouches d'extraction, souvent encrassées au point de ne presque plus rien extraire.

Cette étape ne concerne que toi si l'appartement dispose d'une place de parking: sans place attitrée, la recharge à domicile n'est pas possible et il faut se rabattre sur les bornes de voirie ou du lieu de travail.

Si tu as une place, une borne de 7 kW est la recommandation : elle recharge une batterie complète en une nuit, ce qui est largement suffisant. Tu bénéficies du droit à la prise: la copropriété ne peut pas s'opposer à l'installation d'une borne à tes frais sur ta place, elle doit simplement en être informée.